Japoniako ehungintza

Indigo tinduzko oihal japoniarra

Ehungintzak aspalditik izan zuen zeregin garrantzitsua Japoniako bizitzan. Japoniako ehuleek eta tindatzaileek zeta, kalamua, ramia, kotoia eta bestelako zuntzak erabiltzen zituzten, baita ehun eta tratamendu apaingarri ugari ere, diseinu bereizgarria duten eta aparteko merezimendu estetikoa duten ehunak ekoizteko. Ehun horiek erabilera askotarako erabili zituzten: arrunten eta eliteen arropetarako; tenpluetan erabiltzeko sortutako pankarta, zintzilikario eta bestelako materialetarako; antzerki jantzietarako; eta kuxin estalkiak, gortinak eta etxeko beste erabilera batzuetarako. Japoniako beste arte askotan bezala, historikoki Japoniako ehunak kanpoko eraginen eta teknika indigenen eta diseinu aukeren arteko elkarrekintzaren bidez garatu dira, bai teknologia bai estetika fintasun handiz garatzeko joera.

Ikuspegi historikoa

Japoniako jatorrizko biztanleek (Jômon Kulturako jendea) landare-zuntzezko oihala ehuntzen zuten. Asiako ipar-ekialdeko penintsulako inbaditzaileek Yayoi Kultura ezarri zuten K. a. 300. urtetik aurrera, material sofistikatuagoak (ramia eta zeta barne) eta teknikak sartuz. Baina Japoniako ehungintza kultura Yamato aldian hasi zela esan daiteke (K. a. 300-710 K. a.), Klan aristokratikoek eta monarkia sortu zenean ehun finen eskaera asko handitu zenean, batez ere zetazkoa. Seigarren mendearen erdialdean budismoa sartzeak eliz erabilerarako oihal finen eskaera areagotu zuen. Ehun horietako batzuk Asia kontinentaletik inportatu ziren, baina Japonian gero eta kantitate handiagoak ekoizten ziren. Koreako eta Txinako ehungileak, tindategiak eta ehungintzako beste langileak Japonian bizitzera animatu ziren epailearen babesarekin; ehungintzaren ekoizpena estatuak babesten zuen eta arautzen zuen, eta ehungintza onenak tailer inperialetan ekoizten ziren. Bai ehuna arruntean, bai saretan, zetazko oihalak kolore trinkoetan edo argizari estanpatuaren aurkako tindaketa bidez sortutako ereduetan tindatzen ziren. Brokadak aristokraziarako nahiz tenplurako erabiltzen ziren. Beste teknika batzuk aplikazioa, brodatuak eta txirikordaketa izan ziren.

Lotutako artikuluak

Kanzashi oihal tolestuen japoniar loreak
Japonismoa
Hanae Mori

Tenplu budisten kopuruan, aberastasunean eta boterean izandako hazkunde leherkorrak Nara aldian (710-785) ehungintzako arteak garatzea areagotu zuen, baita penintsulako ehunak eskala masiboan inportatzea ere. Ondorengo Heian aldian (795-1185) etxeko ekoizpenari garrantzi handiagoa eman zitzaion, neurri batean tailer inperialetan eta bestean pribatuetan. Garai honetan brokatuaren eta brodatuen garrantzia etengabea izan zen, ereduarekin ehundutako oihalak gero eta gehiago erabiltzearekin batera, tindatutako ereduetarako lurzoru gisa, argizariari edo itsatsitakoei aurre egiteko metodoen bidez edo itxurazko erresistentzia tindatzeko hainbat teknikaren bidez. Arropa geruza anitzetan koloreak modu harmoniatsuan janzteko printzipio estetiko nagusietako bat izan zenez, ahalegin handiak egin ziren tindatzeko metodoak zabaltzeko eta hobetzeko.

Kamakura (1185-1233) eta Muromachi (1338-1477) garaietan samurai (gerlari) klasearen babesean gobernu militarra ezarri zen. Nazioarteko merkataritza berriro areagotu zen aldi horretan, material berri, teknika eta diseinu motibo ugari aberastuz Japonian. Garai hartan kotoia sartu zen, neurri handi batean kalamuen zuntzak arruntek erabilitako ehunetan erabili ordez. Nôh antzokiaren garapena Muromachi garaian aristokrazia militarraren babesarekin, luxuzko jantzi eder eta bikainen eskariarekin batera, ehungintza ekoizpena eta berrikuntza bultzatu zituen. Arnes anitzeko ehungailuak sartzeak eta estalkiak hobetuz gero, zetazko ehun konplexuen ekoizpena areagotu egin zen, hala nola damaskoa eta satinatua, askotan atzeko ehun gisa erabiltzen baitziren tindatutako ereduetarako (damaskoa) eta brodatzeko (satinatua).

Mende bat baino gehiago gerra zibilaren ondoren (1477-1601), Tokugawa shogunatua ezarri zenean (1601-1868) bake eta oparotasun berrituaren aroa ekarri zuen Japoniara. XVI. Mendera arte kosode Japoniako jantzien oinarrizko jantzi gisa finkatu zen; hirien hazkunde bizkorrak eta hiri-populazio aberatsen hazkundeak, kimonoaren forma hau eta ondorengoak ehungintzako arteetarako ardatz bihurtu zituzten. Ohiko jendeak brokadak eta beste ehun konplexuak jantzi ez ditzaten diseinatutako lege estualdeek ehungileak eta tindategiak bultzatu zituzten, legearen letran gelditzen ziren aparteko edertasun eta barietate bikaineko azalera apaindutako ehunak sortzera. Batzuetan balio handiko opariak agindu zezaketen kortesiarrak bizi ziren hiriko plazer-hazkundeak brokatu eta tapiz ehuntzen industriak bultzatu zituen, geruza landu eta luxuzkoen eskaria hazten zen heinean ( obi ) horrekin emakumeak beren kimonoak lotzen zituzten. Bitartean, landa eremuan, baserritarrek kotoizko ehunak ehuntzeko eta tindatzeko teknika propioak ezartzen edo mantentzen zituzten, askotan eskualdeko estilo bereizgarrietan.

Gobernu militarra deuseztatzeak eta inperioko agintea berrezartzeak Japonian modernizazio azkarra ekarri zuen. Mendearen amaieran mendebaldeko arropen modan nabarmen egon zen gizonezkoentzat zein emakumezkoentzat; mendearen hasieran, ordea, emakume asko kimonoak janztera itzuli ziren denbora askoan. Bigarren Mundu Gerraren ondoren, kimonoaren janzkera berriro murriztu zen, 1960ko hamarkadan ia erabat jaialdira eta okasio berezietara edo ostalaritzako emakumeentzako lanerako soinekoetara mugatu zen. Ehungintza-arte tradizionalak jada gainbehera hasi ziren XIX. Mendearen amaieran, Japonian ehungintzako industria-produkziora jo zuen garapen ekonomikorako eta modernizaziorako lehen urrats gisa. Makinaz egindako ehun merkeak eskuz ehundutako eta eskuz tindatutako kotoizko oihalekin nekazari ekoizpenean sakon ebakitzen dira. Ehungintzako tradizio zaharrak mantendu edo berpizteko egindako ahalegin jakinek teknika asko erabat desagertzea saihestu dute, baina Japonian ehungintza eskuz ekoiztea ia erabat artearen eta artisautzaren munduari dagokio.

Ehundutako ehunak

Japoniako ehungintzan gehien topatzen diren ehundura motak, erabilitako zuntza edozein dela ere, sareta ehuna satinazko ehuna, damaskatua eta beste eredu batzuen ehunak eta brokada dira.

lehoia dirudien katua

Kimonoan erabiltzeko pentsatutako zetazko ehunak, elementu apaingarri nagusiak ehundutako edo brodatutakoak baino gehiago tindatuta edo erresistentziaz tindatutakoak dira normalean ehundura arruntean edo damaskoko ehunak. Kolorezko damaskoak ( donsu ) tindatutako zetazko urdinezko hariak eta kontraste koloreko trama hariak erabiltzea gehiago tindatu edo apaingarri gabe erabili ziren; koloretako damaskak bereziki apaintzen zituzten dekorazio helburuetarako, hala nola korritze margoetarako oihalak muntatzeko eta te ekitaldian erabiltzen ziren oihalekin. Trama mugikorra edo urdina mugikorreko satina ( shusu ) maiz erabiltzen da zetazko jantzien ehunetarako, dekorazio elementu nagusiak brodatu bidez aplikatuko baitira. Sareta estandarra ( aya ) eta urdina bihurritutako gaza ( kanpora ), oihal arin eta erdi gardenetan maiz erabiltzen dira jantzietarako Nara garaitik, eta geroko garaietan batez ere galtza zabal eta zabaletarako mesedegarriak izan ziren ( hakama ) eta jaka zurrunak ( kamishimo ) samuriek jantzi ohi dituzte. Sareta maiz erabiltzen da lurreko oihal gisa kolore anitzeko brokatu itxurako arropa ehundutako oihal baterako. nishiki.

Brokatuak eta mota askotako tapiz-ehunak antzinatik erabiltzen ziren eliza jantzien budistetarako eta tenpluen dekorazioetarako. Jantzi-oihal gisa erabiltzen dira batez ere obi gerrikoetan, askotan oso landutako eta dekoraziozko moduak lotuta eginda dauden luxuzko ehunak erakusten baitituzte. Obia eta kimonoa, azken hau batez ere Nôh dantza-dramarako jantziak dira kara-ori ('Txinako ehuna', hau da, trama-karroza brokada), oihal zurrun eta astuna, bobinen gaineko trama hari osagarriak eskuz ehunduz flotatzen dira atzealdeko oihal arrunt edo twill baten gainean. Azazkal tapiz ( tsuzure ), izenak dioen bezala, bobinak ehundutako tapiz bat da, muturreko konplexutasuneko ereduak sortzeko gai dena eta askotan obietarako erabiltzen dena.

Ehun arrunta kotoizko ehunetarako ohikoena da. Landa edo faltsu-landa kotoizko ehunak marradun eta indigo eta beste landare tindagai kolore batzuetako marroietan, oso ezagunak ziren Tokugawa aldian kimono informalerako; halako oihalak etxeko dekorazioetarako ere erabiltzen ziren, esaterako, lo egiteko zerriak eta eserlekuko kuxinak. Kotoizko zuri arrunteko ehundura arrunteko ehunak lurrean erabili ziren tindaketa teknika ugari egiteko, jarraian deskribatzen direnak.

Tindaketa

Japoniako ehungintzaren edertasun berezien zati handi bat tindatzeko teknika oso garatuak erabiltzean datza, pasta-erresistentzia, itxurako erresistentzia eta ikat barne, bai eta metodo hauetako bi edo gehiago batera erabiltzen dituzten teknika konposatuak ere.

Argizari aurre egiteko tindaketa (batik) Japoniako antzinako ezaguna zen, baina Heian aldiaren amaieran abandonatu egin zen pasta-erresistentzia metodoen alde, argizariaren ordez arroz irinezko pasta lodi bat erabiliz. Itsatsi aurre egiteko metodoen artean txantiloien tindaketa eta esku libreko tindaketa daude.

minbizia nola itzuli

Txantiloien tindaketa ( katazome ) morearen azala paperez egindako txantiloiak erabiltzen ditu, kaki zukuarekin hainbat geruzatan laminatuak eta erretzean tenkatuak eta iragazgaitzak. Ereduak txantiloietan mozten dira laban bereziak erabiliz. Itsatsi txantiloiaren irekiduratik oihalera behartzen da eta, ondoren, oihala tindagai bainu batean murgilduta dagoenean tindatzailea hartzearen aurka egiten du. Pasta zapi batetik garbitu da tindatu ondoren. Txantiloien tindaketa sinplea folk arteko indigoz tindatutako kotoizko ehungintzan aurkitzen da gehienetan, etxeko altzarigintzarako nahiz arroparako erabiltzen dena. Kotoizko oihal indigo eta zuriz tindatutako pasta-erresistentziaren gaur egungo aplikazio ohikoena da yukata , lo egiteko arropa gisa eta kaleko arropa informaletarako erabiltzen den kotoizko kimonoa, batez ere udaberriko estazioetan. Txantiloien tindaketa bi etapatan edo gehiagotan ere egin daiteke kolore anitzeko emaitza lortzeko.

Esku libreko itsatsi-erresistentzia tindaketa ( tsutsugaki ) paperezko kono iragazgaitza erabiltzen du ehuna itsatsi dadin; teknika hori maiz erabiltzen da eredu handiak eta ausartak sortzeko, hala nola dendetako gortinetan aurkitzen direnak ( noren ) eta paketeak eramateko oihalak ( furoshiki ).

Forma-erresistentzia tindatzeko teknikak modu orokorrean ezagutzen dira shibori japonieraz; hitza 'gorbata tindatua' itzuli ohi da, baina horrek ez du ematen dituen teknika sorta oso zabala shibori tindaketa. Shibori oihal zatiak juntagailu estuetan josiz sortutako erresistentziak biltzen ditu; edo oihala bihurrituz, askotan modu korapilatsuetan; edo oihala tolestuz eta ondoren taulen artean edo zurezko edo paperezko tutuetan konprimituta; eta antzeko teknikak. Edonola ere, oihal zatiak konprimitzea da helburua, tindagai horrek eraginik izan ez dezan oihal osoa tindagai batean jartzean. Aditu profesionalek prozesuaren gaineko kontrol handia lor dezaketen arren, shibori tindatzeak beti istripu edo ziurgabetasun elementu batzuk ere biltzen ditu, eta horrek erakargarritasun estetikoa gehitzen dio. Tinditu gabeko eremuak shibori ehunak hainbat modutan apaindu daitezke, besteak beste, tindagaiak eskuilekin aplikatuz eskuilak, brodatuak edo itsatsita ehuna urrezko edo zilarrezko papera aplikatzeko.

Ikat, izenarekin ezagutzen dena kasuri japonieraz, deformazio-hariak, trama-hariak edo biak aurrez antolatutako ereduetan lotu eta tindatu egiten diren teknika da. Hariak gero okertu edo / eta ehuntzen dira trama bezala sekuentzia egokian, ehundurak aurrera egin ahala sortzen den eredua. Kasuri ehunak zetaz ekoizten dira, kolore ugaritan; ramie-n; kotoian, normalean indigo tindatuak; eta Okinawan platano-zuntzean, maiz ondoko bilgarri eta tindaketek sortutako hainbat koloreekin.

Yuzen , 1700 inguruan asmatutakoa, seguruenik tindatzeko teknika japoniarrik ospetsuena da. Esku libreko edo txantiloizko pasta-erresistentziako lanen eta koloratzaileen eskuz aplikatuta konbinatuta sortzen da. Oihala (zeta edo kotoia) marko baten gainean luzatuta, eskuila fina batekin eredu bat aplikatzen da landare tindagai urdin iraunkorrik gabe, eta gero eskuarekin estaltzen da pastaz; bestela, pasta zuzenean txantiloiarekin aplikatzen da. Ondoren, soja-extract labur bat zapi guztiaren gainean garbitu egiten da. Oihala urez bustitzen da, eta tindatzailea eskuekin aplikatzen da; koloratzailea zapi heze gainean zabaltzen da koloreko itzalaren efektua sortzeko yuzen sotiltasun eta konplexutasun harrigarriko kolore efektuak lortzeko gai da, eta kimono ehun guztien artean finena eta estimatuena ekoizteko erabiltzen da.

Okinawako artea bingata txantiloien tindaketa batik-en itsatsitako bertsio gisa pentsa daiteke. Txantiloia aplikatutako eta tindatzeko urrats anitz erabiltzen ditu (kubeta tindaketa bidez edo tindagaiak eskuz aplikatuta), ondorengo lan-etapetan pasta erresistentez estalitako tindatutako eremuak dituelarik. Bingata normalean kolore biziekin eta hegazti, lore eta paisaien motibo piktorikoekin ekoizten da.

Brodatuak

Brokatua eta tapizen ehungintza bezala, brodatuak Japoniara budismoarekin lotuta iritsi ziren antzinatik, eta maiz erabiltzen ziren tenpluetan erabiltzeko eskumuturreko irudiak ekoizteko. Japoniako brodatuak puntuzko errepertorio nahiko txikia erabiltzen du, besteak beste, frantses korapiloak, kate puntuak, satin puntuak eta satin puntuak. Jantzietan, batez ere kimonoan, brodatuak aplikatzen dira kupelez tindatutako arrunt zetazko ehunei, zetazko satinari eta koloratzaile teknika ezberdinekin apaindutako ehunei apaingarri gisa. shibori eta katazome .

Dekorazio joskintza

Japoniako baserriko emakumeek erabilitako kotoizko ehunak berrerosteko teknika garatu zuten berrerabiltzeko, jakak, mantalak eta bestelako babes-jantziak erabiltzeko geruzetan jantzita. Teknika, edredoiaren antzekoa da sashiko , eta oihala erabiltzeko modu praktiko batetik jositako dekorazio eskulan bakarrera garatu zen. Sashiko ia beti kotoizko hari zuriz egiten da indioz tindatutako kotoizko oihalean. Puntuak okerraren paraleloan edo trama edo bietan paraleloak izan daitezke; ereduak geo-metrikoak izan ohi dira eta askotan landuak dira.

zergatik lo egiten du nire katuak ohi baino gehiago

Ainu Ehungintza

Ainuak Hokkaidoko biztanle aborigenak dira, Japoniako uharte nagusirik iparraldekoena; haien arbasoak Japoniako jatorrizko okupatzaileen artean zeuden, Yayoi herria iritsi aurretik. Ainu kultura Sakhalin uhartearen eta Siberiako ipar-ekialdeko beste leku batzuetatik gertuago dago Japoniako kulturatik baino. Ainuek jaka eta brodatutako apaindutako beste jantzi batzuk jantzi eta brodatuak egiteko diseinu ausart eta kurbinalekin egin ohi dituzte, askotan kolore argiak hondo ilunean.

Japoniako ehungintza garaikideak

Japonia garaikidean ehungintzaren egoera lau kategoriatan har daiteke. Ehungintza komertzialak Japonian gutxitzen ari den industria da. Ehungintza ekoizpenak, batez ere gizakiak egindako zuntz ehunak, esate baterako, rayona eta poliesterra, zeregin garrantzitsua izan zuen Japoniako gerraosteko susperraldi ekonomikoan, baina azken hamarkadetan beherakada izan du, produkzioa eskulanaren kostu txikiagoa duten herrialdeetara joan baita. Zeta batzuk Japonian ekoizten ditu herrialdeak diruz lagundutako nekazaritza sektoreak.

Ohiko ehunak loratzen jarraitu. Japoniako gobernuak arte eta artisautza tradizionalak zaintzea bultzatzen du 'Kultura ondasun ukiezin garrantzitsuen titularrei' dirulaguntzak emanda, 'Altxor Nazional Bizidunak' izenarekin ezagutzen dena. Euren arteetako praktikatzaile maisu hauek lidergoa eskaintzen diete lanaldi osoko beste milaka langile artisauri. Edozein unetan bizi diren 100 altxor nazional inguruetatik, herena inguru ehungintzako artearen eremuan daude. Adibide aipagarrien artean, Kitagawa Hyôji brokatu-ehulea, Serizawa Keisuke berunezko txantiloia itsatsi daitekeen tindagailua eta yuzen tindatzailea Yamada Mitsugi.

Modako ehunak laguntza esanguratsua jaso dute nazioarteko Japoniako moda diseinatzaile ospetsu batzuek, batez ere Issey Miyakek, hodiz egindako puntuzko elastikoa bezalako materialen erabilera berritzaileak Japoniako ehungintza fina indartu baitu.

Arte ehunak , edo zuntz-arteak modu zabalagoan, Japoniako arte garaikidearen eszenaren arlo oparoa dira, eta nazioarteko aintzatespena lortu dute 'Structure and Surface' (New York, 1999) eta 'Through the Surface' (Londres, 2004) bezalako erakusketen bidez. Hainbat zuntz artista banak irabazi dituzte nazioarteko ospea, besteak beste Arai Junichi, tekno-ehungintzaren erabilera berritzaileagatik ezaguna; Sudo Reiko, oihal eskultorikoengatik ezaguna; eta Tomita Jun, tindaketa teknika tradizionalak erabiltzen ditu ehungintzako arte garaikidea ekoizteko.

Ikusi ere Tindaketa; Brodatuak; Ikat; Kimonoa; Yukata.