Japonia, Asiako penintsulako ekialdeko kostaldean kokatutako lau uharte nagusiz osatutako artxipelagoa, berandu iritsi zen, kanpotik kanpotik jaso eta etxean kultura material aberats eta sofistikatua elikatzen zuen aldetik. Txinan gaur egun dauden arropa, zeramikazko eskulturak eta hilobien pinturen inguruko froga arkeologiko ugari dagoen arren, Txinako jantzien historiaren ikuspegi arrunta ematen dute Aro Arrunta iritsi baino mende batzuk lehenago, Japoniako jantzien historia egiaztagarria ez da VIII. Mendera arte hasten. CE
Japoniako Historia Espekulatiboaren Hasieran
Jatorrizko herriez gain, Japonian ondoz ondoko etorkin uhinak bizi ziren Txina, Korea,
Lotutako artikuluakHego-ekialdeko Asia, Erdialdeko eta Iparraldeko Asia, eta agian Polinesia. Ehunezko zuntz autoktonoak zuhaitzen eta landareen barne-azaletik prozesatzen ziren, eta ehungintza atzealdeko ehungailuan egiten zen. Ehungintzako teknologia etengabe aurreratu zen immigrazioaren ondorioz, ziurrenik hirugarren mendean ezarri zen zetaren ekoizpena. Zetak Japoniako jantzi tradizionalen aukeratutako zuntza izaten jarraitzen du.
Japoniako erregistro arkeologikoak gizakien irudien inguruan ezer gutxi ematen du K. a. V. mendera arte. Ordura arte zeramika zatietan eta brontzezko ezkiletan aurkitutako makila irudien irudikapenek hipotesi bat ematen dute tunikaren antzeko jantzi luze bat, gerrikoan gerrikoarekin, baliteke soineko arrunta izatea.
V. eta VI. Mendeetan, kopuru handia haniwa lurrikako hilobi eskulturak lurperatze garrantzitsuetarako ekoiztu ziren. Gizonezkoen irudiak gerrialde luzeko jaka estuak, gorputz besarkadunak eta alboetan flared soineko luzeekin jantzita agertzen dira mahuka tubular luzeekin eta galtza zabalak belaunen gainetik lotzen dituzten gorbata luzeekin. Jantzi horiek Asiako penintsulako estepa nomadako zaldiz ibiltzen direnen janzkera praktikoa dakar gogora. Zaldiek besoen eta hanken mugikortasun osoa behar zuten beren mendiak gidatzeko eta arropak ondo egokitzeko iparraldeko latitude hotzetan eta haizeak jotako epelean. Soineko solteak, mahuka zabalak eta zoru luzeko txinatar jantziak, kontinenteko beste elite janzteko modua nagusi zirenak, arropa nomada mota honen aurkakoa ziren.
Eme tipikoa haniwa irudiek gizonezkoen jaka eta gona bezalako goiko jantzia daramate, galtzak baino. Garrantzitsua da hori nabarmentzea haniwa jakak eskuineko aurreko panela ezkerreko panelaren gainean jartzen duen sekuentzian lotu ohi dira, eta ondoren gorbata jakaren eskuinaldean bermatzen da. Txinatarrek praktika barbaroa zela uste zuten, haien jantziak ezkerretik eskuinera itxita baitzeuden. Jantzi japoniarrak txinatar modua imitatzen zuen honela eta handik gutxira.
Zalantzazkoa da hori haniwa janzkera oso zabalduta zegoen Japonian V. eta VI. mendeetan. Jantzi hori ez litzateke egokia Japoniako eguraldi epel eta hezeetan hilabete luzeetarako, eta zaldiz bizitzea nekez izango zen Japonia menditsuan. Dauden kopuru handia ikusita haniwa zaldien irudiak, zaldi gainean ibiltzeko elite bat Japonian finkatu zitekeen garai horretan, agian Asiako penintsulako erasoaldi baten ondoren, baina janzteko modua ez zen nagusituko.
Asuka eta Nara aldiak
552. urtea budismoa Japonian sartzeko data ofizialtzat jotzen da eta Asuka aldiaren lehen urtea markatu zen (552-710). Budismoak mila urte baino gehiago lehenago izan zuen jatorria Indian, Txinara hedatu zen Aro Komunaren hasieran eta, azkenean, Japoniara iritsi zen Korea bidez. Budismoarekin batera iritsi ziren kultur aurrerapen garrantzitsuenetako bat alfabetatzea izan zen. Japoniarrek ideogrametan oinarritutako idazkera sistema txinatarra erabili zuten.
Japoniako jatorrizko erlijioa, sintoismoa, budismoarekin batera bizi izan zen, Japoniako historian etengabeko gaiarekin bat etorriz kanpotik maileguan jartzeko, bertako tradizio baloratuenak mantenduz eta, azken finean, atzerriko bideak japoniar bereziko zerbait bihurtuz.
Japoniako janzkera budistaren historia, erlijioaren jantzi erritual nagusian, patchwork mantua ( kesa ), inportazioaren eta egokitzapenaren gaia ilustratzen du. Kesa Japonian dauden jantzi zaharrenen artean daude. Irakaskuntza budisten agerpen fisikoa den heinean, Asiako kontinentetik adibideak ekarri ziren erlijioa Japoniako lurretan ezartzen laguntzeko. Geroago, seguru kesa jantziaren parametroen mugak japoniar modu bakarrean probatu ditu.
Japonian beste lehen jantzi talde bat erabiltzen zen 752an amaitutako brontzezko Buda izugarria gogoratzeko emanaldi eta ekitaldietan, Nara garaiaren erdialdean (710-794). Asiako hainbat herrialdetako izen handiak etorri ziren Narara, orduan Japoniako hiriburua zen, bertaratzera. Jantzi hauek, hasierako gehienekin batera kesa , Shôsôin izenarekin ezagutzen den tenplu biltegi ospetsuan kontserbatu dira.
Shôsôin errendimenduko jantziak ezkerreko itxiera izaten du gehienetan, eta belaun luzeko mahukarik gabeko txalekoak eta mahuka luzeko luzerako jantziak biltzen ditu. Lepoak estuak eta biribilak edo V-lepoak dira, aurrealdeko panelak estutzen edo gainjartzen dituztenak. Apaindura figuralak eta geometrikoak, ehundutako edo tindatutako ereduekin, zetazko jantzien talde anitz honen ondare aberatsaren parte dira. Halaber, galtzak eta osagarriak daude, hala nola leggings, galtzerdiak, oinetakoak eta mantalak.
Shôsôin-eko beste jantzien artean artisauek jantzitako soinekoak daude, goian aipatutako lepoko biribilekin luzera osoko jantzien antzekoak, baina kalamuan baino zetan baino; mahuka zabala duten soinekoak; eta baita arkaikoa ere, eskuineko itxiera haniwa -estilo jantziak.
Shôsôin-eko jantziak ziurrenik erabiltzen diren Asiako soineko mota desberdinen adierazgarri dira, eta horietako asko Japonian kanpo eginak izan daitezke. Geroago Japoniako jantzi tradizionalean, hasierako arropa modu horietako batzuk No antzokiko jantzietan islatu behar ziren.
Garai bateko dokumentuen arabera, garai hartan Japoniako gorte inperialeko janzkerak Txinakoena jarraitzen zuen, maila kolorez adierazita. Irudi garaikideko irudiek gizonezkoen eta emakumezkoen gortesiak irudikatzen dituzte, eskuak estaltzeko adina luzera duten jantzi luzeko soineko luzeekin. Gizonezkoen janzkeraren ezaugarria lepo estua eta estua eta biribila zen; emakumezkoen soinekoak, berriz, ezker-eskuin sekuentzian gainjarritako aurreko panel zabalak ageri ziren. Emakumeen gorteko soinekoak ere modu berean ixten ziren azpiko bata edo gehiago biltzen zituen.
Heian aldia
Kioto hiriburu inperial berria bihurtu zen zortzigarren mendearen amaieran, Heian garai luze eta nahiko baketsuaren hasiera markatuz (794-1185). Japoniako Asiako penintsulako kulturaren xurgapen intentsiboaren aldien ondoren, atzerriko moduen barne garapena eta fintzea etorri ziren bertako sentiberatasunekin batera.
Garai honetako jantzien historia ezin da orain arteko jantzietan oinarritu, oso adibide gutxik iraun baitute. Heian soinekoaren ezagutza irudikapen irudikatuetatik, armairuko erregistroetatik eta munduko literaturako lehen eleberrietatik eratorritakoa da. Genjiren istorioa , Lady Murasaki Shikibu - ren eskutik Burko Liburua Sei Shônagon-ek egina.
Eleberriek gorte inperialeko mundu insularra eta intriga, poesia, argitasuna, erromantizismoa eta janzteko modu bikainez betetako eguneroko bizitza deskribatzen dituzte. Emakumeek zetazko jantzien geruza zeramaten jantzita, bata banakoen ertzak agerian zeuden mahuka muturretan, lepokoan eta behealdean, eta kanpoko jantziak kolore eskemaren tonu orokorra ezartzen zuen. Emakumearen gustua eta sentikortasuna kolore konbinazioen aukeraketa dela eta, denboraldiaren, garaiaren edo giro nagusiaren arabera, multzoarentzako soineko desberdinak hautatzerakoan erakutsi zen. Arropa gehiago, hala nola jaka, gona itxurako prakak ( hakama ), eta atzeko aldean eramandako mantala emakumezkoen gorteko soinekoa osatu zuten.
Jantzia, ustez gorputzetik gertuen jantzita multzo honetan, Edo garaiko aitzindaritzat jotzen da (1603-1868) kosode eraikuntzari eta formari dagokionez. Barruko jantzi honek eskuineko bao estuak dituzten mahuka laukizuzen edo laukizuzenez osatutako T itxura zuen. Mahuka hauek oihalaren luzera eta zuzen luzeei lotuta daude, bata soinekoaren gorputza osatuz. Jantziaren aurrealdean gorputzeko panelen barruko ertzetan lepoko laua eta solapa nahiko zabalak josi ziren. Arropa hau gaur egungo kimonoarekin bat dator.
Heian garaiko gizonezko jantziek tunika itxurako lepoko biribil estua mantendu zuten Asiako penintsulako lehen aldia islatzen zuena, eta gizonezkoek gona itxurako galtzak eta azpiko bata edo bi ere janzten zituzten. Mahuka forma penintsulako aurreko ereduetatik aldentzen zen, forma karratu edo angeluzuzena nagusituz joan zen eta mahuka bakarra jantziaren gorputz osoa bezain zabala izan zitekeen. Halako bata jantzita, muturretan josi ez ziren mahukaren hondoek lurra ia mazka zezaketen.
Garai horretan ere familiako gandorrak arropetan agertu zirela uste da. Heian mozorro mota batzuek gaur arte iraun dute gorte inperialeko jantzietan, jantzi erlijiosoetan eta No antzokiko jantzietan ikusi bezala.
Kamakura aldia
XII. Mendearen azken zatian, Japoniako botere oinarria Kyotoko gero eta dekadenteago eta bere kabuz murgildutako gortea inperialetik aldendu zen Kamakura hiria aukeratu zuten egoitza nagusiko probintziako klan militaretara. Kamakura garaiko (1185-1333) jantzi gutxi daude, eta garai hartako literatura ez da oso aberatsa jantzien gaian. Hala ere, bizirik dauden koadro zehatzek garai hartan janzkeraren ideia ematen dute.
Emakumeen arropa ez zen hain estalitako geruza anitzeko neurriz gain, eta eskala handiko kolore tindatuak agertzen dira emakumezkoen kanpoko jantzi batzuetan. Ereduz tindatutako diseinuak geroko japoniar janzkerako sormen adierazpen garrantzitsuenetakoak bihurtuko ziren. Gizonen jantzien originaltasun adierazpenak ere agertzen hasi ziren eskala handiko motiboak erabiliz eta bi jantzi guztiz desberdinetako piezak uztartuz mozorro berri harrigarri bat sortzeko. Japonian sekula ezezagunak ziren sekta budistak (Zen bezalakoak) Asia kontinentetik sartu ziren eta, ondorioz, inportatu egin ziren. kesa japoniarrentzat eskuragarri ez dauden luxuzko ehun mota batzuekin egina. Lehenago kesa itxura apalagoa zuten, oro har.
Nambokuchô, Muromachi eta Momoyama aldiak
Kioto hiri inperiala hiriburu bihurtu zen berriro Nambokuchô garaiarekin batera (1333-1392), arerioen klan militarren arteko liskarrek markatutako aldia. Gerrak jarraitu zuen ondorengo Muromachi garaian (1392-1568). Kamakura garaia iritsi zenetik, familia inperialak izenaz bakarrik gobernatzen zuen; shogunak, botere militar goren gisa, benetako boterea zuen.
Kultur gaiei dagokienez, gorte inperialak abangoardian egoteari utzi zion. Klase militarraren elite mailako kideak eta goi mailako monje budistak te berrien estreinako eta oso estetikoa den zeremoniako praktikatzaile nagusiak izan ziren. Ashikaga Yoshimitsu shoguna (1358-1408) No antzerkiaren lehen mezenas garrantzitsua izan zen.
No antzerkiaren jantziak mota desberdin ugaritan existitzen jarraitu zuten XXI. Mendearen hasieran. Gizonezkoen antzerki moldearen hasierako mendeetan, antzezleek beren eliteko mezenasen armairuetatik emandako arropak janzten zituzten. Edo garaian (1603-1868), ez zen eszenatokian erabiltzeko jantzirik egiten; hala ere, gehienetan jantzi estiloak ez ziren aldatu eta aurreko garaietako jantziak islatzen jarraitu zuten.
nola aurkeztu zure burua neska bat linean
Deiturik gabeko jantzien kategoria zabalaren barruan ohea , muturretan josi gabe uzten diren mahuka altu eta zabalak aipatzen dituen terminoa, Japonian zaharkituta dauden jantzi mota batzuk dira, Japoniako bizitzako esparru kontserbadore eta tradizionalenetan izan ezik, hala nola, gorte inperialeko erritoak eta xintoismo erritualak.
Sarritan urrezko hariak erabiltzen dituzte urrezko harrizko paper zerrenda estuekin, zetazko hariekin batera. ohea jantziek beti ehundutako diseinuak dituzte. Diseinu hauek nahiko ausartak izan daitezke eskalan eta konposizioan, baina haien kolorazioa erreserbatuagoa da, normalean zetaren kolore bakarrera mugatzen da. No antzokiak gona itxurako galtzak ere gordetzen ditu ( hakama ) aurreko garaietakoak, eta jantzien geruzetako jantziak, ohea kanpoko bata gisa jantzi ohi den bata.
Jantzirik gabe ataleko beste kategoria nagusiak altuera eta zabalera motzeko mahukak dituzten jantziak ditu ohea mahukak. Mahukak kanpoko ertz txikienetan biribilduta daude angelu zuzena izan beharrean ohea . Mahuka muturrak josita daude, eskuak zeharkatzeko nahikoa irekidura ahalbidetuz. Ez dago jantzirik kategoria orokor honen izena kosode . Heian aldian larruazalaren ondoan eta jantzi handien geruzen azpian jantzitako zetazko arropa arrunterako ere erabili zen.
Muromachi aldian kosode literalki kanpoko arropa onargarri gisa agertu zen. Aurretik jantzi pribatu intimoak zena zilegi zen etxeko barrualdetik kanpo. Janzkera hau moda eta estilo aldakorrak adierazteko ibilgailu nagusia bihurtu zen.
Edo garaian, gehienak kosode -kategoria jantziek oraindik mantentzen zituzten Muromachi eta Momoyama garaiko estiloak. Iraun zuten estilo arkaikoak honakoak izan ziren: brokatu oihal astun eta apaindua, urreztatze zabala, bi oihal mota guztiz desberdinak bata bakarrean uztartzea eta erdiko hutseko konposizioa, soinekoaren sorbaldetan eta ertzean kontzeptu motiboak kontzentratzen dituena. . Halako jantziek, ordea, mahuka osoaren forma aldatu zuten luzanga izatetik laukizuzenera, Edo garaiko joerari erantzuteko, eta noizean behin brodatutako diseinu batzuek ez zuten moda estilo garaikideen eragina noizean behin.
Gaur egun ez dago jantzirik Muromachi garaiko azken aldian. XXI. Mende hasieran oraindik ez zen jantzirik egiten, eta ekoizle moderno batzuek eskuz ehuntzeko eta tindatzeko teknika naturalak erabili zituzten.
No-ren tragedia eta malenkoniari komiki arindua emateko helburuarekin, kyôgen antzezlanak antzezlanik gabe antzezten ziren. Jantziak kyôgen klase baxuko janzkera islatzen dute eta zuntzez baino (normalean kalamu edo ramie) eginda daude, ez dute urrezko haririk edo urreztatzerik erabiltzen, eta tindatzeko modukoak dira, inolako arroparik gabe, beren ehundutako, brodatutako edo urreztatutako diseinuekin. Gaur egun kyôgen jantziak ez dira Edo garaia baino lehenagokoak.
1540ko hamarkadan, lehen europarrak Japoniara iritsi zirenean, herrialdea gerra zibil luze baten erdian zegoen. Garai nahasien eta atzerriko eraginaren olatu berrien konbinazio horrek samurai mailako janzkera adibide harrigarri batzuk sortu zituen. Mendebaldeko estiloko jostundurak eta Europako artilezko oihalak, Indiako kotoizko txintxinak eta baita Persiako zetazko tapizak inportatu berri dituzten ehunak ere ikus daitezke. jimbaori (armadura gainean jantzitako txaleko mota).
Gizonezkoen janzkeran sormen gehiago ageri da labur batzuetan kosode - itxurako jantziak ( dô fuku ) XVI. mendeko pertsonaia militar nagusiekin lotua. Jantzi hauek ohiko ez diren motiboak eta kolore konbinazio harrigarriak erakusten dituzte.
Edo Period
Ondoz ondoko hiru buruzagi militar sortuko ziren gerrak suntsitutako Japoniaren bateratzaile gisa. Azkenean bake iraunkorra ezarri zuten hiruretatik azkena, Ieyasu Tokugawa. Hiriburu berria ezarri zen Edon (gero Tokio izenarekin ezaguna), eta ondorengo shogun guztiak Tokugawa klanak Edo agindu zuenean, gorte inperiala Kioton egon zen bitartean. Japonia isolamendu garaian sartu zen, eta denbora horretan kristautasunaren erlijio berria zapaldu zen, debekatuta zegoen Japoniara joateko eta bertatik bidaiatzea eta kanpo merkataritza kontrol zorrotzak jasan zituen.
Jantzi kontserbadorea samurai klasearen arau bihurtu zen. Gizonen jantzi formala txaleko motza zen, hegala bezalako sorbaldekin eta ohikoarekin hakama , bi jantziekin errepikatutako motibo ñimiñoekin estandar zuntzez egindakoak eta beti urdin tindatuak. Samuraiek ez zuten gerra gehiago borrokatzeko, armadura eta horri lotutako txalekoa egiten jarraitzen zuten arren. Txalekoaren adibide sortzaileak ekoizten ziren arren, samuraiak ez ziren animatzen dandies bezala janztera.
Edo garaian janzkerako sormen handiena izan zen kosode . Jantzi hori modaz jabetzeko moduko janzkera bihurtzeko bultzadaren zati handi bat merkataritza klase aberats berriaren eskutik etorri zen, hala ere, hierarkia sozialaren behealdean zegoen.
No antzokia antzinako klaseen gordailua zen bitartean, Kabuki antzokia merkatu berri-aberatsen antzezpena zen. Kabuki jantzi gehienek T formako estandarra dute kosode; hala ere, haien kolorazioa bitxikeriara jotzen du eta diseinu motiboak eskala izugarriak izan daitezke. Adibidez, otarrain erraldoi batek bata baten atzealdea estal dezake.
Kabuki aktore nagusiak (gizonezkoen antzerki formak ere) izugarri ezagunak egin ziren, aurpegiak eta soinekoak egurrezko grabatu ugariz banatuta. Hala ere, haien jantziak modan eragiteko bitxiegiak izaten ziren, kolore baten tonu jakin bat edo motibo jakin bat ezagutzera emanez baino. Mende hasierako kabuki jantziek Edo garaiko antza izaten jarraitzen zuten.
Elizgizon budistak maila sozialean goi mailan kokatu ziren eta Tokugawa gobernuaren baitan botere administratiboak eta laguntza ofiziala eman zieten, oparotasun orokorrean parte hartu ahal izateko. Urtean ikusitako joera ezohikoena kesa , patchwork jantzia, bultzada piktorikoa izan zen. Adibidez, hegaztiak eta animaliak bezalako irudikapen narratiboekin ehundutako, brodatutako edo margotutako paisaia inguruneetan, jainkotasun topaketetan eta baita lore moldaketetan ere. Patchwork tradizioarekiko token atxikimendua asetzeko erabilitako metodoetako bi kordak jantzita edo arropa gainean lerroak marraztea izan ziren, eraikuntza zatituaren inpresioa sortzeko. Gisa kesa arropa laua, zabala, horizontala eta normalean angeluzuzena ditu. Azalaren diseinuan estilo berri honen inspirazioa Edo aldian oso erabiliak ziren margotutako pantaila zabalak izan liteke.
The kesa budismo laikoek tenpluetarako arropa baliotsua emateko ohituraren ondorioz modako zaporea modu zeharkakoago batean islatu zuen. Jantziak josi, moztu eta budisten jantziekin berregingo lirateke. Beste batzuk kesa barnean ehuntzen ari ziren brokada aberatsetatik bildu ziren, Japoniako ehungintza industriak, ordurako, luxuzko ehunak ehuntzeko beharrezkoak ziren atzerriko trebetasunak eta teknologia xurgatu baitzituen.
Joera bitxiak kesa sekta budista batek gutxienez eraman zuen soineko zuntz batean jantzi zorrotz, monokromatiko eta jantzi gabea egitera. Estilo berritzaile berririk ez zegoen arren, kesa -2000ko hamarkadaren hasieran - Edo garaiko adibideetan ikusitako barietate guztia islatzen zuen. Hala ere, mendebaldeko XXI. Mendearen hasierako ehungintzako hainbat artistek sormen lanak egin dituzte kesa.
Meiji aldia
Japonia 1850eko hamarkadan isolamendua amaitzera behartu zuten, teknologia militar aurreratua zuten mendebaldeko potentziek merkataritza kontzesioak eskatu zituztenean. Tokugawa shogunatua erori zen, eta boterea familia inperialarengana aldatu zen, eta horrek gortea Tokiora eraman zuen 1868an eta aro berria aldarrikatu zuen, Meiji (1868-1912). Beste behin, japoniarrak herrialde garatuagoen erritmoari eusteko beharraz ohartu ziren eta mendebalizazio azkarreko politikari ekin zioten.
Mendebaldeko janzkera hartu zen, enperadoreak eta enperatrizek herrialdeko gainerako herrialdeei adibidea ematen lagundu zieten, noizean behin mendebaldeko jantziak jantzita. Budistek eta eliteko samurai familiek kantitatea saldu zuten kesa Ez dago jantzirik, azken finean museo eta bilduma pribatuak aberasten ditu Japonian eta Mendebaldean. Hirietako biztanle sofistikatuenentzat, eta batez ere gizonezkoentzat, jantzi tradizional japoniarrek eguneroko jantzien zati izateari utzi zioten, azkenean jantzi tradizionalaren erabilera tenplu eta monasterio budistetara jaitsi zen arte; Santutegi sintoistak; Ez, kyôgen , eta Kabuki antzerkia; te zeremonia eta lore antolaketa bezalako beste arte tradizional batzuk; eta gorte inperiala. Geisha, oraindik Japonian XXI. Mendearen hasieran zegoen erakundea, kimonoarekin entretenitzen zela espero zen.
2000ko hamarkadaren hasieran, hala nola, haurren adin nagusiko zeremonia, eskola graduazioak eta ezkontzak, publiko orokorrarentzat jantzi tradizionalak janzteko ohiturak dira. Familia japoniar batek ere kimonoa jantzi dezake nazio eta eskualde mailako jaialdi berezietan parte hartzen duenean edo ostatu tradizionalean bainua hartu ondoren erlaxatzen denean. Ez zen ohikoa japoniar etxekoandre bat kimono eskolara joatea kimonoa eta haren osagarri garrantzitsuena, obi-a, hautatu eta egoki nola jantzi hobeto ulertzeko.
Meiji garaian terminoak sortu ziren japoniar janzteko modu zaharra bereizteko ( wafuku ) Mendebaldeko jantzi adoptatu berritik ( yofuku ). Kimonoa (arropa janzteko aditzetik eta 'gauza' hitzetik eratorria) bihurtu zen T formako jantziaren izen berria kosode . Hitza mundu osoko hizkuntzen hiztegietan sartu da eta normalean Japoniako jantzi nazionalaren izendapen gisa balio du, 'sari' indiar jantzirik gabeko jantzi gisa unibertsalki aitortzen den moduan.
Taishō hasieran (1912-1926) eta Taishō amaieran (1926-1989) garaian, mingei mugimendua artistek eta intelektualek sortu zuten Japoniako herri eskulanak gordetzeko eta iraunarazteko helburuarekin, batez ere nekazariek eta gutxiengo etnikoek praktikatzen zuten moduan. Ideiaren alde egin zutenak mingei arte eta artisautza mugimenduaren Asiako ekialdeko oinordekotzat har daitezke, nahiz eta ez zuten eskulangintzaren garrantziaz tematu behar, Mendebaldeko aurrekoek bezalaxe, japoniar arte tradizionaletan arte ederrak eta dekorazioen arteko bereizketak ez baitziren enfatikoak. Hala ere, bizimodu sinpleko herrialdeko jendeak eta gutxiengoek eskuz egindako artelanak altxatzea Japoniako gizartearen mugan ez zetorren bat Japoniako hierarkia sozialaren ohiko ideiekin.
Bildutako eta aztertutako jantzien adibideak mingei Zaletuen artean Ainu tribu indigenaren bast zuntza eta kotoia jantziak daude, Okinawako bereziki tindatutako jantziak, jositako nekazarien jakak eta arrantzale eta suhiltzaileen jantziak.
Ikusi ere Kimonoa; Japoniako Moda.
Bibliografia
Bethe, Monica eta Iwao Nagasaki. Ereduak eta Poesia: Rhô Islandeko Diseinu Eskolan Lucy Truman Aldrich Bildumako Nô Robes. . Probidentzia: Rhode Islandeko Diseinu Eskola, 1992.
Bethe, Monica eta Sharon Sadako Takeda. Mirariak eta bihurrikeriak: Japoniako Noh eta Kyôgen antzokia . Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 2002.
Dalby, Liza Crihfield. Kimonoa: Fashioning Culture . New Haven, Conn .: Yale University Press, 1993.
Dusenbury, Mary. 'Ehungintza'. Urtean Japoniako Kodansha Entziklopedia 8. Bol. Tokyo: Kodansha International, 1983, 16-20.
Kennedy, Alan. Japoniako jantzia: historia eta tradizioa . Paris: Edizioak Adam Biro, 1990.
Kirihata, Ken. Noh Jantziak Kyoto: Kyoto Shoin, 1993.
Liddell, Jill. Kimonoaren istorioa . New York: E. P. Dutton, 1989.
Matsumoto Kaneo, ed. Shôsôinen altxorrak: musika tresnak, dantza artikuluak, joko multzoak Kyoto: Shikosha, 1991.
Minnich, Helen Benton. Japoniako jantzia eta bere tradizio dotorearen sortzaileak . Tokyo: Charles E. Tuttle, 1963.
Noma Seiroku. Japoniako jantziak eta ehungintza arteak . New York eta Tokio: Weatherhill / Heibonsha, 1974.
Yamanobe Tomoyuki. Ehungintza . Rutland, Vt., Eta Tokyo: Charles E. Tuttle, 1957.
