Txinako jantziak dezente aldatu ziren 5.000 urte inguruko historian zehar, Brontze Arotik XX. Mendera arte, baina epe luzeko jarraitutasuneko elementuak ere mantendu zituzten denbora tarte horretan. Txinan janzteko istorioa zetaz, kalamuz edo kotoiz bildutako jantzien istorioa da, eta gaitasun tekniko bikainak ehuntzeko, tindatzeko, brodatzeko eta arropa aplikatzeko beste ehungintza-arteetan. 1911ko Txinako Iraultzaren ondoren, estilo berriak sortu ziren garai modernorako desegokiak ziruditen jantzien tradizioak ordezkatzeko.
Historian zehar, txinatarrek ehunak eta jantziak erabili zituzten, beste kultur markatzaile batzuekin batera (hala nola sukaldaritza eta txinatar hizkuntza idatzia bereizgarria) bere mugetako herrietatik 'zibilizatu gabeko' gisa hartzen zituzten herrietatik bereizteko. Txinatarrek zeta, kalamua eta (geroago) kotoia ehun 'zibilizatu' gisa hartzen zituzten; artilezko oihala ez zitzaien oso gustuko, iparraldeko estepetako animalien artzaintzako nomaden artilezko ehundutako edo feltrozko arropekin lotzen zelako.
Heldu guztien arropa itxurarako ezinbestekoa zen orrazkera egokia izatea - ilea luze hazten zen eta bun edo goiko korapiloan jartzen zen, edo, Txinako azken dinastia inperialean gizonezkoentzat, ilara txirikordatuan jantzita - eta txano moduko bat edo beste buruko jantziak. Mutil bat gizontasunera igarotzeko erritoa 'kapitelen zeremonia' zen, lehen erritual testuetan deskribatua. Gizon heldu errespetagarririk ez litzateke jendaurrean agertuko buruko estaldurarik izan gabe, jantzi informaletarako zapi leuna edo zeta beltza edo zaldi beltzeko kapela gogorra, 'hegal' eranskinekin funtzio publikoko funtzionarioentzat. Konfuziok esan bezala, 'ilea lotu gabe eta ezkerretara biltzen diren jantziekin' agertzea zibilizatu gabeko pertsona gisa jokatzea zen. Bi sexuetako nekazaritzako langileek tradizionalki banbuz, palmondo hostoz edo bestelako landare materialez ehundutako kapel koniko zabalak jantzi dituzte, bertako ohitura eta, zenbait kasutan, gutxiengo populazioen etnia islatzen duten forma eta ereduetan.
Eliteko kideen arropak arrunten arruntak bereizten ziren mozketaren eta estiloaren arabera, baita oihalaren arabera ere, baina klase guztietako eta bi sexuentzako oinarrizko jantzia mahai zabalekin moztutako soinekoa zen, zabaletik estura artekoa, soinekoarekin jantzita. ezkerreko aurreko panela eskuineko panelaren gainean jantzita zegoen, jantzi osoa gerritxo batez itxita. Jantzi honen xehetasunak asko aldatu ziren denborarekin, baina oinarrizko ideiak iraun zuen. Goi mailako gizonezkoek eta emakumezkoek jantzi hau janzten zuten bertsio luzean (orkatilaraino), mahuka zabalak eta zintzilikarioak maiz; gizonezkoen eta emakumezkoen jantziak ebaki eta dekorazio xehetasunengatik bereizten ziren. Batzuetan berokia edo jaka bat janzten zen bata beraren gainean. Goi mailako emakumezkoen aldaera bat jantzi motzagoa zen, mahuka estuagoekin, gona gainean jantzita. Langile klaseko gizon eta emakumeek soinekoaren bertsio laburragoa zeramaten edo izterraren luzera edo belaunaren luzera galtzak edo leginak edo gona; bi sexuetako kideek gonak eta galtzak zeramatzaten. Eguraldi hotzean, klase guztietako jendeak bere klaserako egokitutako oihalezko arropa beteak eta barrubigunak zeramatzaten. Zetazko hariak hautsi eta korapilatutako zetazko zuntzek zetazko koskorrak prozesatzerakoan geratzen diren zuntzek neguko jantzientzako betegarri arina eta epela egiten zuten.
Gizonen arropa kolore ilun eta sendoekin egiten zen maiz, gortean jantzitako arropak izan ezik, askotan ehundutako, tindatutako edo brodatutako ereduekin apaindura biziak izaten ziren. Emakumeen arropa gizonezkoena baino koloretsuagoa zen oro har. Txinako enperadoreen eta goi funtzionarioen 'dragoi jantziak' ezagunak nahiko garapen berantiarra izan ziren, historia inperialeko azken mendeetara mugatuta. 1911. urtean azken dinastia inperiala erortzearekin batera, arropa estilo berriak onartu ziren, jendeak 'txinatarrak' eta 'modernoak' izango ziren janzteko moduak aurkitzeko ahaleginak egiten baitzituen.
Arropa eta jantziak Antzinako Txinan
Gaur egun 'Txina' deitzen den eremua zibilizazio gisa sortu zen Neolitoko kulturako hainbat zentrotatik, Liaodong ipar-ekialdean, besteak beste; Txinako Iparraldeko Lautada mendebalderantz Wei ibaiaren haraneraino; ekialdean Shandongeko magalean; Yangtze ibaiaren haranaren beheko eta erdiko ibaiak; Sichuan arroa; eta hego-ekialdeko kostaldeko hainbat gune. Neolitoko kulturen zentro horiek ia talde etnolinguistiko desberdinak ordezkatzen dituzte ia ziur, kultura materialaren arabera bereiz daitezke. Bestalde, merkataritza, gerra eta beste bide batzuen bidez harremanetan jarri ziren, eta epe luzera horiek guztiak Txinako erakunde politiko eta kulturalera sartu ziren. Beraz, 'antzinako Txina' terminoa eskualdeko kultur aldakuntza esanguratsua ezkutatzen duen erosotasun esaldia da. Hala ere, orokortze batzuk aplikatzen dira.
Lotutako artikuluak- Ekialdeko Asia: soinekoaren historia
- Txinako ehungintza
- Japoniako soineko tradizionala eta apaingarria
Zetazko zizareak etxekotzea, zetazko zuntza ekoiztea eta zetazko oihala ehuntzea gutxienez K.a. hirugarren hirugarren milurtekoa da. Txinako iparraldean, eta agian lehenago ere Yangtze ibaiaren haranean. Horren ebidentzia arkeologikoek garai hartako hilobiek jarraitzen dute; zeramikazko objektuek batzuetan zetazko oihalaren arrastoa gordetzen dute buztin hezeetan, eta zenbait kasutan brontzezko ontzien korrosio geruzek ontziak bilduta zeuden zetazko oihalaren arrasto argiak erakusten dituzte. Zeta beti izan zen Txinako elitearen ehun hobetsia antzinatik. Atsotitz esaldi batek zioen moduan, klase altuek zeta zeramaten, klase baxuek kalamuzko oihala (nahiz eta 1200. urte inguruan kotoia masen oihal nagusia bihurtu zen).
Txinako Iparraldeko Lautadako Shang dinastiarekin (K.a. 1550-1046 K.a.) gaur egungo brontzezko eta zeramikazko ontzietan jantzitako gizakien irudikapenek erakusten dute gizarteko elite mailako gizonezkoek eta emakumezkoek oihal estaldurako soineko luzeak zeramatzatela. Sichuaneko Sanxingdui Kulturako brontzezko estatua handiek, K. a. Bigarren milurtekoaren amaierakoak, brokada edo brodatuak diruditenak erakusten dituzte eramailearen soineko luzeen magalean. Geroago arrunten irudiek jaka labur eta galtzak edo loincloths gizonezkoentzako eta jaka eta gona emakumeentzako irudikatzen dituzte. Soldaduak mahuka luzeko jaken gainean jantzitako txaleko blindatuetan ageri dira, praka eta botekin.
K.a. azken lehen milurtekoaren zetazko ehunak. (Estatu Gudarien Garaia, K. a. 481-221) garai hartan oso arropa koloretsua eta landua apaindua egiteko aukera ematen du. Bizirik dirauten ehunek ere erakusten dute Txinako zetaren erakargarritasuna Asiako beste leku batzuetan. Gerrateen Estatuan Yangtze ibaiaren haranean ehundutako oihalen adibideak aurkitu dira Turkestan eta Siberia hegoaldean bezain urrun dauden aztarnategietan. Yangtze ibaiaren ibarreko Chu estatuko hilobietan aurkitutako zurezko margotutako irudiek gizonezkoak eta emakumezkoak irudikatzen dituzte zetazko soineko zuriko soineko luzeekin, gorri, marroi, urdin eta beste kolore batzuetako motibo zirkularrak dituzten ereduekin; soinekoak moztuta daude, ezkerreko panela eskuinekoaren gainean biltzeko gorputza guztiz doan espiralean. Emakumeen soinekoak kolore kontrasteko gerriko zabalekin itxita daude, eta gizonezkoek gerriko estuagoak daramatzate. Brontzezko gantxoak K.a. I. milurtekoaren bigarren erdialdeko hilobietan ohikoak dira, gerriaren estuko gerrikoen estiloak denbora asko iraun zuela erakutsiz. Eliteko ehorzketek jade lepokoak eta beste bitxi batzuk janzteko ohitura iraunkorra erakusten dute.
Han dinastia
Dinastien Qin (K. a. 221-206) eta Han (K. a. 206-206; K. a. 25-220 zaharberritua), Txina batu egin zen lehen aldiz inperioen menpe, lurraldearen zati handi bat Txinako mugen barruan sartzeko hedatuz. . Qin-eko Lehen Enperadorearen lurpeko lurrikako armada ospetsuak soldaduen eta ofizialen jantzien ebidentzia biziak ematen ditu, berriro eliteentzako soineko luzeen oinarrizko gaia, arruntentzako jaka motzagoa. Ikusten da soldadu guztiak arropaz jantzitako ilez jantzita daudela, buruko arropa soinekoetatik hasi eta txapel ofizial formaletara jantzita. Zaldien gerrak gero eta garrantzi handiagoa izan zuen Txinan Qin eta Han aldietan; hileta-estatuetan eta muraletan, mahuka luzeko jakak eta galtza beteak jantzita agertzen dira maiz pilotuak.
Dai-ko Damaren hilobia ondo kontserbatuta, Changsha inguruan (Hunan probintzia, Txinako hego-erdialdean) zetazko ehun jantzi eta ehungintza eman ditu, kiribilduz bildutako edo eskuineko aldean lotzeko soinekoetatik, mantoietaraino. galtzerdiak, zapatilak, bildutako gonak eta bestelako jantziak, eta moztu gabeko eta josi gabeko zetazko torlojuak. Ehunek tindatutako kolore eta ehuntze eta apaintzeko teknika ugari erakusten dituzte, besteak beste, tabby, twill, brocade, gasa, damaskoa eta brodatuak. Han garaiko testuen ebidentziek erakusten dute gobernuko agintariek lege estuptuarioen bidez saiatu zirela ehungintzaren erabilera elite lurreko jabeen klaseko kideei mugatzen, baina merkatariak eta artisauak barne zituzten herritarrak ere eskuratzeko eta janzteko moduak aurkitzen ari zirela.
220-589 CE epea (hau da, Han erori zenetik Sui dinastiaren sorrerara arte), batasunik gabekoa izan zen, Txinako iparraldea maiz iparraldeko mugako inbaditzaileen dinastiek zuzentzen zutenean, hegoaldeko Txina menpean zegoen bitartean. etnikoki txinatar agintari batzuen kontrola. Txinako iparraldeko jantzien irudikapenek, beraz, zaldiz ibiltzeko herrientzako egokiak diren estiloen nagusitasuna erakusten dute. Elite gizonezkoak zenbaitetan izterraren luzerako jakak bilduta gonetan edo gona itxurako praka handiak daramatzate. Txinako hegoaldean Yangtze ibaiaren haraneko zeta koloretsuen tradizioak ziren nagusi (nahiz eta elite gizonentzako eguneroko arropa arruntagoak lortzeko joera nabaria izan). Budismoa Txinara Asia Erdialdetik iritsi zen Han amaieran, monje budisten jantzi tipikoak jantzi eta elizako jantzi brodatu edo aplikatuagoak ekoiztera bultzatu zuen.
Tang dinastia
Sui (589-618) eta Tang (618-907) dinastien pean, Txina berriro elkartu zen eta aurrekaririk gabeko aberastasun eta kultur distira garaian sartu zen. Chang'an hiriburua (gaur Xi'an), VIII mendean, munduko hiririk handiena eta kosmopolita izan zen. Benetako moda sistema onartzen zuen, Mendebalde modernokoaren parekoa, zeinean moda liderrek modu azkarrean aldatzen diren moduak bereganatu eta emulazioaren bidez oso zabalduta baitzeuden. Orrazkera (iltze landu eta beste ilea apaingarri batzuen erabilera barne) eta makillajea ere azkar aldatu ziren modak gidatutako ereduetan. Zeramikazko estatuatxoek, Tang-en ugari ekoizten ziren hilobietan jartzeko, maiz janzkera garaikideko jendea irudikatzen dute eta, beraz, garai hartako moda aldaketa azkarraren ebidentzia zuzena ematen dute.
Tangen azpian, Asia Erdialdeko Txinaren arteko Zetaren Ibilbidean zehar merkataritza loratu zen mundu mediterraneorantz, eta Persiako eta Turkiako kultura eremuetako eraginak eragin handia izan zuen eliteko modetan Txinan. Tang garaiko zetazko ehungintzako ehunak atzerriko eragin handia erakusten du, batez ere eredu biribilen erabileran. Goi mailako emakumezko gazteek haserre egin zuten iruzkin kontserbadoreekin, galtzak eta botak dituzten mahuka estuetako 'turkiar' jantziak jantzita; zenbait emakumek poloetan jokatzen zuten halako jantziekin. (Emakumeak normalean soineko luzeekin ibiltzen ziren, eguzkia eta hautsa babesteko belazko kapela zabalak zeramatzaten.) Emakumeen beste multzoa, inperio-gerriko soineko batez osatua, zintarekin bustarraren azpian lotuta, eta oso motzarekin jantzita. mahuka estua jaka. Estilo hau hainbat aldiz berriro agertuko zen geroko garaietan, batez ere Ming dinastian (1368-1644); oso eragin handia izan zuen Koreako jantzi nazionalaren garapenean hanbok.
Epaitegian eta hiriburuko eta beste hirietako entretenimendu auzoetako dantzariak joera nabarmenak izan ziren. VIII. Mendearen hasieran, modako ideala ehun leunetako soineko luzeak soineko luzeak zeramatzaten soineko leunekin eta mahuka oso zabalekin moztutako soinekoak edo gona gainean jantzitako belauneko soinekoak; mende erdialderako, ideala aldatu egin zen inperio lerroko soinekoak jantzitako emakume potoloen alde egiteko, kolore kontrajarriko xal itxurako jaka bat zeramana. Tangen ondorengo moda aipagarri bat 'maitagarrien soinekoak' deiturikoentzat izan zen, mahukak moztuta zeuzkatenak eramailearen eskuetatik haratago ibiltzeko, hegal itxurako eranskinak zurrunak sorbaldetan, amantal luzeak bustotik ia zorura arte eta triangeluarrak apaingarriak aplikatu mahuka eta gona alboetan behera dantzari baten mugimendu guztiak astintzen zituztenak. 'Mahuka dantza' dantza performatibo txinatarraren zati garrantzitsua izan da Tang garaitik. Tang aldiaren amaieran, dantzariek oin txikien (edo itxura txikiko) oinetakoen moda ere inspiratu zuten, geroago oinetakoen txinatar praktika bultzatu zuena.
Tang dinastia gizarte aristokratikoa zen, non trebezia militarra eta zaldiz ibiltzea gizonezkoen lorpen gisa miresten ziren. Ohiko soldaduen eta zaldunen irudiak eskaladako armaduran eta jaka oso estalita eta ofizialak bularreko eta gaineko jantzi landuetan ohikoak dira Tang arte eskultoriko eta piktorikoan.
Song eta Yuan dinastiak
Song Dinastian (960-1279), konfuziar ideologia gero eta kontserbadoreagoak eta gizarte aldaketek eraginda, gizarte aristokratikoa pixkanaka ordezkatzen joan zen, jakintsu-nobleziako kargudun klaseak nagusi zirenak ordezkatuz, gizonezkoentzako zein emakumezkoentzako arropa. elite maila Tangen estiloak baino arinagoak, emariagoak eta apalagoak izaten ziren. Emakumeak, batzuetan oinak lotuak zituztenez, gehiago gelditzen ziren etxean, eta batzuetan txano zabalak eta beloak eramaten zituzten etxetik kanpora txangoak egiteko.
Song garaian enperadoreen eta auzitegi handiko funtzionarioen erretratuek lepoko eta lepo biribileko arropak lehen aldiz erabili zituzten arropa koloretsuagoen gainetik jantzi ohi zituzten eta, gainera, 'dragoi jantzien' lehen itxura erakutsi zuten. dragoien irudi biribilak aginte inperialaren ikur gisa.
Yuan dinastia (1279-1368) Genghis Khanek konkistatu eta bere ondorengoek gobernatutako Mongol Inperioaren agerpen txinatarra izan zen. Txinako mongoliar gizonezkoek, baita txinatar etnia duten gizonek ere, Song garaiko antzerako jantzi solteak zeramatzaten; zaldizkoek soineko laburragoak, galtzak eta botak sendoak zituzten. Kasko itxurako txano biribilak erabili ziren erabilera ofizialerako, lehenago zaldi beltza edo zetazko txano ofizial gogorra ordezkatuz. Yuan garaiko emakumeek bi soineko edo gehiago janzten zituzten aldi berean, moztuta, lepokoetan eta mahuka-irekiduretan kolore harmonizatuz ondoz ondoko oihal geruzak erakusteko; Emakume mongolek ere jantzi altu eta landuak janzten zituzten mongolen jatorrizko aberriarenak bezalakoak.
Ming eta Qing dinastiak
Ming-en (1368-1644) garaian, gizonezkoek zein emakumezkoek arropa mardula zuten, gizonentzako mahuka zabaleko bata luzea, emakumeentzako gona zabalaren gainean soineko laburragoa. Ming hasieran eta erdialdean, jaka motzekin jantzitako inperio lerroetako soinekoen Tang estiloa berreskuratu zen, batez ere emakume gazteentzat. Bere ia hiru mendeetako existentziaren zati handi batean, Ming oparotasun garaia eta era guztietako ondasunen produkzioa hedatzen ari zen garaia izan zen; gizarteko kide txiroenak izan ezik, guztientzako eskuragarri zegoen arropa mota eta barietatea hedatu zen. Song Dinastiaren garaian Txinan sartu zen kotoia asko hazten hasi zen herrialdeko hainbat lekutan. Antigoizko tindatutako kotoizko jaka laburra, antzeko txahal luzeko praken gainean jantzita (gizonezkoentzat) edo gona (emakumezkoentzat) txinatar nekazarien eta langileen janzkera bereizgarria bihurtu zen. Kotoizko bata, arropa merkeagoetan, neguko jantzi estalitako zetazko hariaren ordez.
Herensugearen soinekoa enperadoreentzat, inperio klaneko kideentzat eta goi funtzionarioentzat gorteko jantzi arruntetarako erabili zen. Dragoi jantziak motibo eta sinboloen hiztegi estandarra garatu zuen; normalean, halako bata bat herensuge handiekin brodatuta zegoen, espazioan harilkatuta eta burua aurrez aurre, bularrean eta bizkarrean erakutsiz; dragoi biribil txikiagoak sorbaldetan eta soinekoaren gonan; herensugearen inguruko espazioa ausazko beste sinbolo batzuekin brodatuta, eta beheko behealdea ozeano olatuak eta Mt. gailurra erakusten dituena. Kunlun, munduko erdialdeko mendia. Jantziaren atzeko koloreak maila eta leinua adierazten zuen, enperadoreak berak erabiltzera mugatutako horia biziarekin. Emakumeentzako auzitegietako jantzi ofizialak antzekoak ziren baina fenixekin apainduta (faisaien edo paumuen antzeko irudikatutako hegazti mitikoak), femeninoa yin gizonezkoari hori herensugearen. (Zintzilikarioak, pankartak eta beste apaingarri batzuk herensuge bat eta fenix bat erakusten dituztenak ezkontzako ikurrak dira.)
Herensugearen jantziarekin eta gorteko jantzien kodifikazioarekin lotua zegoen 'mandarina laukiak' izenekoak, brodatutako oihal laukiak, funtzionario zibil eta militarentzako bulegoko txapak bezala erabiltzen zirenak. Hauek hierarkia ofizialean adierazi zuten hamasei animalia edo hegazti ikur multzo batek —adibidez, lehoinabarra hirugarren mailako ofizial militar batentzat, zilarrezko faisaia bat bosgarren mailako funtzionario zibil batentzat—. Brodatutako lauki hauek bikoteka egiten ziren, funtzionarioaren arropa arruntaren atzealdean eta aurrealdean jantzi ahal izateko, aurreko laukia bertikalean banatuta zegoen, bata aurrealdeko irekitze diseinua egokitzeko.
Qing dinastiak (1644-1911) agintari berriak ekarri zituen ipar-ekialdetik Txina-Mantxura, hauek Ming dinastia bota zuten eta botere inperialari eutsi zioten neurri batean mantxutarren janzkera eta beste ohitura batzuk kontserbatuz, populazio txikia mantendu ahal izateko. konkistatzaileena, txinatar askoz ugariagoek kulturalki murgilduta egotetik. Mantxuek erabilera ofizialerako arropa estilo berriak sartu zituzten; gizonek galtzak edo gona zabalak zituzten soineko motzak jantzi behar zituzten, gorputzari estuago ebakitako Ming estiloak baino, eskuineko sorbaldan lotzen zirenak eta aurrean zirrikitu altuarekin zaldiz egokitzeko. Mantxuko jantziaren bereizgarria 'ferra-mahukak' izan ziren, pilotuaren eskuen atzeko aldea estaltzeko eta babesteko diseinatuta. Mantxuen beste estilo batzuk 'banderazko bata' ziren ( qipao ), Mantxuko tropek jantzitako zuzeneko bata luzea eta 'bata luzea' ( chang-shan ), Mantxuko emakumeek (oinetako lotu gabeko oinetakoak zeramatzaten oinetakoak zeramatzaten) jantzi zuzen eta orkatilaraino. Emakume txinatar etnikoek jaka solteak zeramatzaten gona zabalen edo praken gainean, askotan moztutakoak nahikoa motz uztartuta dituzten oinetako oinetako txikiak.
Gortean, enperadoreak, bere ahaideek eta goi funtzionarioek herensugezko jantziak zeramatzaten, elementu sinbolikoak XVIII. Mendearen erdialdean zehazki kodifikatuta zeuden; beste funtzionarioek soineko arruntak zeramatzaten mandarina laukiekin. Maila guztietarako, kapela konikoak ertz estuak eta gorantz jantzita erabiltzen ziren ofizialetarako; kapelaren gailurrean harri preziatuen edo erdi preziatuen botoiek ere eramailearen maila adierazten zuten.
Txinako historian zehar, herrialdeko biztanleek herri gutxitu ugari izan dituzte, hizkuntza, janzkera, janaria eta kulturaren beste alderdi batzuk Han (txinatar) gehiengo etnikoarenak ez bezalakoak izan eta mantentzen baitira.
Txinako soinekoa XX. Mendean
1911ko Iraultza Nazionalistaren ondoren, Txinan asko sentitu zen atzerriko intrusioaren eta nazio gainbeheraren mende bat igaro ondoren, herrialdeak ohitura zaharrak libratu behar zituela mundu modernoaren gainerako nazioekin lehiatzeko. Horrela, 'modernoak' eta 'txinatarrak' ziren arropa estilo berrien bilaketa hasi zen. Mendebaldeko jantziak soilki hartzea ez zen aukera herrikoia; atzerriko gizonezko arropa atzerriko konpainietako langile txinatarrekin lotzen zen, abertzaleak ez izateagatik burla egiten zieten; modako mendebaldeko emakumezkoen jantziek txinatar asko itxura txarrak eta bitxiak zituzten. Txinako misiolari eskola batzuetan sartutako mendebaldeko soineko solteak eta zabalak apalak baina erakargarriak ziren.
Gizon askok XX. Mendearen erdialdera arte jantzi tradizionalak janzten jarraitu zuten; jakintsuentzako eta hiriko gizonezko zaharragoentzako soineko arrunta, urdina eta luzea, langileentzako indioz tindatutako kotoizko jaka eta galtzak. Hiriko eliteen artean, 1910eko hamarkadan jantzi berria sortu zen, prusiarren jantzi militarretan oinarrituta eta Txinan lehen aldiz eskola eta militar-kadeteen uniformeetan ikusia; honek aurrealdean botoiekin loturiko jaka bat zeukan, lau poltsikorekin apaindua, eta 'txinatarra' egina, lepoko 'mandarina' zorrotz eta altu bat erabilita, bat datozen galtzak jantzita. Traje hau maiz egiten zen, mendebaldeko estilokoa, artilezko oihalekin, artilea txinatar jantzi mota garrantzitsu baten oinarria izan zen lehen aldian. Jantzi hau Sun Yat-sen trajea izenarekin ezagutu zen, Txinako iraultzaren aitaren ondoren.
Txinerako emakumeentzako soineko modernoa sortzeko hainbat proposamenek ez zuten ilusio handirik izan, baina Txinako hirietan, eta batez ere Shanghain, emakumeak eta haien jostunak ondorio iraunkorrak izango zituen Mantxuko janzkeraren aldakuntza modernoa probatzen ari ziren. Mantxuko 'banderazko bata' ( qipao ) eta 'bata luzea' ( changshan , orokorrean mendebaldean bere kantonerazko ahoskerarekin ezaguna, cheongsam ) modako emakumeek moldatu zituzten zertxobait estuagoak izan zitezen, sorbaldara ezkerretik eskuinera tolestutako itxiera, eskuineko jostorretik behera, askotan apaingarriko 'igelak' (oihalezko botoiak eta begiztak) loturik, eta batzuetan zirrikitua belaunaren altueraraino. Estilo berri hau, zeta koloretsua, rayona edo inprimatutako kotoiarekin, 1920ko eta 1930eko hamarkadetako 'egutegiko neska' publizitate grabatuetan zabaldu zen, eta laster sendotu egin zen Txinako emakumeen jantzi moderno gisa. The qipao (edo cheongsam ) eboluzionatzen jarraitu zuen, eta XX. mendearen erdialdean onartua izan zen, bai Txinan eta bai Mendebaldean, Txinako emakumeen jantzi 'tradizionala' bezala.
1949ko iraultza komunistaren ondorengo urte batzuetatik hona, janzteko forma zaharragoak, gizonaren 'jakintuzko bata' luzea eta emakumezkoak barne. qipao , Txinan jantzita jarraitzen zuen. Baina 1950eko hamarkadaren amaieran presio politiko eta sozial handia zegoen jendea estilo 'xume eta iraultzaileekin' janzteko (Sun Yat-sen trajea (normalean kotoi urdinarekin, orain 'Mao trajea' izenarekin ezagutzen hasi zen), edo alternatiba gisa, blusa xumea eta txahal luzerako gona. Kultur Iraultzaren garaian (1966-1976), qipao 'feudala' zela salatu zuten eta Mao trajea urdina eramatea ia derrigorrezkoa zen.
Modak zuhur itzuli zen Txinara 1978an, Mao osteko 'Lau Modernizazioak' erreforma ekonomikoaren programa aldarrikatu zuenean. 1980ko hamarkadaren hasieran, moda aldizkariak berriro hasi ziren argitaratzen, moda desfileak egiten ziren hiri nagusietan, eta moda diseinua eta lotutako gaiak berriro ematen hasi ziren institutu eta unibertsitate mailan. The qipao Berpizkundea ere izan du, bai Txinan, bai itsasoz haraindiko komunitate txinatarretan, harrotasun etnikoa sentiarazten duen jantzi formal gisa eta ostalaritzan emakumeek janzten duten jantzi 'tradizionala' baita. Baina, oro har, gaur egun jantzi txinatarrak moda globalaren isla dira. XXI. Mendearen hasieran, nazioarteko marka entzutetsuak ohikoak ziren Shanghai, Guangzhou, Beijing eta beste hiri handietako merkataritza-barrutietan, eta kontsumitzaile txinatarrak nazioarteko modan erabat parte hartzen ari ziren. Bitartean, Txina jantzien munduko fabrikatzaile eta esportatzaile handiena bihurtu zen.
Ikusi ere Ekialdeko Asia: soinekoaren historia; Oinez lotzea; Mao Suit; Qipao; Zeta.
Bibliografia
Txinako jantziak: gida ilustratua
Cammann, Schuyler, R. Txinako Dragoi Jantziak. New York: Ronald Press Company, 1952.
Finnane, Antonia. 'Zer jantzi behar dute emakume txinatarrak? Arazo nazionala ». Txina modernoa 22, ez. 2 (1996): 99-131.
-, eta Anne McLaren, arg. Janzkera, sexua eta testua Txinako kulturan. Melbourne: Monash Asia Institutua, 1998.
Garrett, Valery M. Txinako jantziak: gida ilustratua. Hong Kong: Oxford University Press, 1994.
Ng Chun Bong, et al. , argitalpenak. Emakume txinatarra eta modernitatea: 1910eko eta 1930eko hamarkadetako egutegiko kartelak. Hong Kong: Prentsa komertziala, 1995.
Roberts, Claire, ed. Evolution and Revolution: Chinese Dress, 1700s-1990s. Sydney: The Powerhouse Museum, 1997.
non jarri ozpina aurreko karga garbigailuan
Scott, A. C. Txinako mozorroa trantsizioan. Singapur: Donald Moore, 1958.
Steele, Valerie eta John S. Major. China Chic: East Meets West. New Haven eta Londres: Yale University Press, 1999.
Szeto, Naomi Yin-yin. Jantzi Hong Kongen: mende bat aldaketa eta ohiturak. Hong Kong: Historia Museoa, 1992.
Vollmer, John E. Herensugearen tronuaren presentzia: Ch'ing dinastiaren mozorroa (1644-1911) Royal Ontario museoan. Toronto: Royal Ontario Museum, 1977.
Wilson, Verity. Txinako soinekoa. Londres: Bamboo Publishing Ltd. Victoria eta Albert museoarekin elkartuta, 1986.
Zhou Xun eta Gao Chunming. 5000 urteko mozorro txinatarrak. San Francisco: China Books and Periodicals, 1987.
