Barruko arroparen jatorria

Arropa pribatua edo publikoa izatearen edo gorputza modu egokian jantzita edo jantzi gabe egon daitekeen ideia kontzeptu erlatiboa da, denboran zehar eta kulturaz kultura aldatuz. Inolako tribu-gizartek, mendebaldeko janzkeraren kontzeptuek infiltratu ez badute behintzat, ez dirudi barruko arropatzat har litezkeen jantzirik dutenik: gorputzaren azalaren eta kanpoko jantzien arteko isolamendu-geruza gisa jokatzen duten arropak.

Ted Polhemus antropologoak loincloth-aren adibidea erabiltzen du, jantzi bat jantzi duen organo genitalekin zuzenean harremanetan dagoena baina aldi berean jendearen begiradari irekia. Intimitate hori partaideek dena ezagutzen duten komunitate txikietan onartzen dela postulatzen du, gizarte handiagoetan, industrializatuagoetan eta, beraz, anonimoetan jarraitzen diren erritualetan ez bezala. Pribatutasunari buruzko ideia kulturala agerian dagoenean bakarrik, barruko arropek gorputza besteen azterketa irekitik babesteko funtzio erritualista bete dezakete.

Antzinako Egipton, larruaren eta kanpoko janzkera dekoratiboagoarekin apaindutako bigarren arropa geruza bat edukitzeko kontzeptua sortu zen. Garai hartan barruko geruza egoera ikur gisa erabiltzen zen arrazoi erotiko edo praktikoengatik baino.

Europan eta Ipar Amerikan arropa barnean eta konplexutasunean garatu dela dirudi, gorputz biluzia ikustea eguneroko jazoera publikoa izatetik tabu sozialera igarotzen baita, eta protokolo sozial onargarri eta gizalegezko kodeek gorputz biluzia pribatutzat jotzen dute. Estrategiak joko dira gorputza errespetagarria izan dadin, eta horrela barruko arropak bere eginkizun nagusia lortzen du, gorputzeko gune sexualak besteen begiradatik babesteko.

zenbat erregai gordetzen du itsasontzi batek

Europan eta Ipar Amerikan barruko arropak XIX. Mendera arte bi funtzio nagusi zituen: kanpoko jantzi garestiak azpiko gorputzeko zikinkeriatik babestea, gehienentzat bainatzea luxu garestia eta denbora asko eskatzen baitzuen eta isolamendu geruza gehigarria gehitzea. . Barruko arroparen lehen elementuak unisex eta klaserik gabeko lihozko txandak izan ziren, kutsu erotiko berezirik gabe. XIX. Mendean, ordea, barruko arroparen nozioa aldatzen hasi zen, moda berezkoa zen generoarekin.

Barruko arropa praktikoa eta funtzionala izaten jarraitzen zuen gizonezkoentzat, kotoia zen oinarrizko materiala, baina emakumeentzat exoeskeleto erotiko bihurtu zen modako silueta lortzen laguntzen zuena gorputza mugatuz eta zenbait zati sexual gisa kodetuz. Kortsea, adibidez, sukaldatuta 1300eko hamarkada, lihozko tunika zurruna, gerria konprimitzeko gailu bihurtu zen, aldi berean bular eta aldakei arreta erakartzen zien bitartean. Honek barruko arroparen izaeraren berezko tentsioa sorrarazten du: gorputzeko zona erogenoak ezkutatzen ditu baina aldi berean agerian uzten ditu. Adanek eta Evek genitalak pikondo hostoekin estali zituzten apal, baina hala eginez gero, arreta erakarri zuten beren gorputzeko sexu ataletara.

Besoak, esate baterako, bularrari eusten dio baina, aldi berean, haustura sortzen du, guztiz asmatutako zona erogenoa, sortzen duen barruko arroparen ondorioz soilik existitzen dena. Barruko arropa ere badago gorputzaren funtzioen errealitate nahasia disimulatzeko. Alde batetik, behatzaileak liluratuta geratzen dira arropa geruzak kentzen baina atzera uzten duten gorputzaren arrastoekin topo egiten dute. Esaera herrikoiak dioen moduan, 'inoiz ez dugu gure arropa zikina jendaurrean garbitu behar'.

Polhemusek barruko arropak topaketa publikoetan 'iragazki erotikoa' (114. or.) Deitzen duena galarazten du, gizonezkoen kasuan bezala, zakilak ez baitira beti borondatezko kontrolaren menpe. Horrela, emakumeek (eta haurrek XVIII. Mendearen bukaerara arte jantzitako kortsea estua, Jean-Jacques Rousseau filosofoak haurren abolizioa defendatu zuenean) ez zen modaren kapritxoa soilik, gorputz hauskorrei laguntza ematen ziela uste zen. emakumeen sexualitatea mugatzea; emakumeak 'estuak' izan daitezke, baina baita 'solteak' ere.

Kortsea adibide bat da, barruko arropa mota batzuk modan sartu eta nola aldatu diren eta gorputza modako ideal bihurtzeko funtzio nagusia mantentzen duten jantzi desberdinetan berrantolatu direnaren adibidea. Paul Poiret jostunak 1920ko hamarkadarako kortsea hilda zegoela esan zuen agian, baina beste forma batzuk hartzen joan zen, hala nola, kortsea dantzagarria, gerrikoa eta 1950eko hamarkadako roll-a.

1980ko hamarkadan kortsea Vivienne Westwood diseinatzaile britainiarraren obraren bidez jantzi zen, 1990eko bere Portrait Collection bildumako argazkian inprimatutako kortseak agertzen ziren François Boucher (1703-1770) XVIII. Mendeko artistaren lana erabiliz. Kortsearen nozio osoa irauli zuen barruko arroparako elementu fisikoki murriztaile gisa, lycra erabiliz, XIX. Mendeko bertsioaren jatorrizko bale hezur edo altzairuzko egonaldiak baino. Westwood-en diseinuaren alde elastikoek lokarrien amaiera edo aurrealdea suposatzen zuten. Kortsea buruaren gainean tira daiteke mugimendu erraz batean.

XIX. Mendean emakumeentzako eskuragarri zegoen barruko arropa sorta landu egin zen eta sexu protokoloaren ideiek debekatzen zuten erabilera, barruko arroparen ustekabeko agerpena gorputz biluzia bera bezain mortifikatzailetzat hartzen zen neurrian. 1930ean J. C. Flügel-en Arroparen psikologia azalpen bat egiten saiatu zen: 'Apaindura faltagatik argi eta garbi ikusi nahi ez diren jantziek (hala nola, emakumezkoen kortseak eta tiranteak, barruko arropa forma zakarragoak) ustekabean ikusitakoan pribatutasunean sarritan sartzearen sentimendu lotsagarria sortzen dute. zentzugabea. 'Eszenen atzean' begiratzea eta horrela ilusioa azalaraztea bezalakoa da (194. or.). Ideia horren aztarnak kultura garaikidean ikus daitezke, hala nola, galtzak kremailerarekin behera ikusten duen gizonaren egoera oso lotsagarria, agerian utziko duen guztia bere barruko arropa baino ez bada ere.

XIX eta XX. Mendeetan barruko arropak, zenbait kasutan, ezin ziren elkarrizketa adeitsuetan zuzenean aipatu, 'aipaezinak' esaldi onuragarria izanik. Mendeak aldaketak ekarri zituen, hala ere, sexualitatearekiko eta barruko arropekiko jarrera pixkanaka lasaiagoa izan zen.

Emakumeentzako barruko arroparen funtsezko elementua 1913an sortu zen New Yorkeko Mary Phelps Jacob debutatzaileak, Caresse Crosby izenarekin, lehen brasetako modernoetako bat diseinatu zuenean, nahiz eta bularrari eusteko ideia Erromatar Inperiokoa zen, emakumeek zapiak edo estrofioa esklaboen estutasunik gabeko bular «barbaro »etatik bereizteko. Jakoben bularra hezurrik gabea zen eta erdialdea libre mantentzen zuen, bularrak goitik behera eten beharrean kortxearen izaera zen bezala behetik gora bultzatu beharrean.

1950eko hamarkadan besaulkiei gehitu zitzaien Warner-ek (Jacob-en jatorrizko patentea erosi zutenak) eta Triumph-ek, nylonezko edo kotoizko batistako kukurutxo formako bularreko puntuzko bularra jantzi zuten Sweater Girl Hollywoodeko haragitze ezagunak. hala nola, Jayne Mansfield eta Mamie van Doren izarrak.

Amerikan gizonezkoentzako trajea nagusitu zen 1930eko hamarkadara arte, uztarrian botoiekin lehenengo galtzamotzak, lehen soldaduentzat Lehen Mundu Gerran garatu zirenak, askatasun gehiagorekin eskuragarri egon ziren arte. Eskumuturretatik orkatiletaraino iristen zen puntuzko ehundurazko jantzia, industrian ekoiztutako barruko arropako lehen produktuetako bat zen, eta erosotasuna edo erosotasuna baino berotasuna azpimarratzen zuen. Ez zuen zakilaren erreferentzia zuzenik egiten, bakailaoaren ez bezala, sexualitateari buruz gutxiago eta maila eta estatusari buruzkoa baitzen.

Hala ere, 1930eko hamarkadan kultura aldaketa izugarria gertatu zen Cooper Inc-ek Jockey Y-ren aurrealdeko diseinua aurkeztu zuenean euli gainjarriz urination errazteko. Hamarkada berean, Lehen Mundu Gerran Amerikako udan janzteko infanteriei igorri zitzaien boxeolari laburra gizonezkoen barruko arropa modan onartzen hasi zen. 1960ko hamarkadan nylon eta poliesterrezko kolore biziko azpiko higadura modan ikusi zen gizonezkoentzat zein emakumezkoentzat, 1970eko hamarkadan zehar. 1980ko hamarkadan fabrikatzaileek gizonezko alfabetatu berri bat zirudienari erantzun zioten, ezaguna zen Gizon Berria izenarekin, bere soinekoarekin eta, aldi berean, bere arroparekin interes aktiboagoa hartzen zuen.

Calvin Kleinek XX. Mendearen amaieran erotismo gisa egindako maskulinitatea berregiten lagundu zuen Herb Ritts argazkilariak 1993an egindako iragarki kanpainarekin, Mark Wahlberg aktore bihurtu zen pop izarrekin. Wahlberg Calvin Kleinen barruko arropetan irudi sexual izugarri gisa azaltzen zen, publizitatearen hizkuntza tradizionala eta gizonezkoen gorputzen irudikapena irauliz. Wahlberg-ek bere erdi jantzitako gorputz landua erakutsi zuen gizonezkoen eta emakumezkoen begirada erakartzen zuen publizitate kanpaina nagusian. Gizon baten gorputza sexualizatu egin liteke gay irudi erotikoen orrialdeetatik kanpo, eta emakumeek gustura aurki dezakete. Maskulinitatearen botere soziala eta fisikoa jada ez zen lan munduaren bidez soilik adierazten, diseinatzaileen barruko arropekin jantzitako gorputz erdi biluziaren bidez baizik.

Gizonezkoen barruko arropa erotiko eta praktiko ideiarekin jolasten ari zen bitartean, emakumezkoen barruko arropak atletismoari erreferentzia egiten hasi ziren, ariketa fisikoan eta kultura fisikoaren munduan gero eta interes handiagoa eta parte-hartzea islatuz. Mendearen hasieratik, emakumeekiko eta kirolarekiko kultur jarrerak aldatu eta ugalketa funtzioa baino gehiago atletikoa dela aitortu denez, fabrikatzaileek barruko arropa praktikoagoekin erantzun dute. Garapen garrantzitsu bat Dupont-ek nilona asmatu zuen 1938an, eta horrek lagundu egin zuen zainketa errazeko eta tantaka lehortzeko barruko arropa sortak sortzen. Lycra 1950ean egin zen, bi harizko puntuzko material berria: poliester sintetikoa edo poliamida, eta zuntz elastikoa edo spandex.

Atletismoari erreferentzia zuzena egiten zion barruko arropa 1980ko hamarkadan altuerara iristea zen, ariketa aerobikoa eta ondoren sortu zen tonu eta gihartsu gorputza emakumezkoen kultur ideal bihurtu zirenean. Hinda Miller korrikalariak kirolaren bularra asmatu zuen, emakumezkoen barruko arropen diseinuaren klasiko bihurtu zena, lokailurik gabeko ehun luzearekin egina, burutik erraz tira dadin, modu zuzenean sartu den kirolarien beharrei erantzun zuzena emanez. Kiroletako bularra emakume kirolariek jantzitako arropa baino bizimodu osasungarriaren adierazle bihurtu da. Hogeita batgarren mendearen hasieran barruko arropa elementu askok gorputzaren kontrola zuten funtzio nagusitzat. Elikagaiak hartzearen inguruan eta gorputzaren barruko funtzionamendua elikagai ekologikoen bidez mantentzeari buruzko tabuek koloneko ureztapena bezalako praktikek eragina izan dute barruko arropen diseinuan, eta horrek 'naturaltasuna' eta 'sinpletasuna' ekartzen ditu hogeita batgarren mendeko obsesioarekin bat etortzeko. gorputz ingeniaritza. Ironikoki, ustez itxura 'natural' hori aldi berean doa Wonderbra itxurako artifiziala eta erotiko arropa erotikoagoak eta gorputzak moldatzeko beste forma batzuekin.

Barruko arropa jada ezin da aipatu, eta munduko moda diseinatzaile eta pertsona ospetsuen izenak prest daude noranzko barruko arropa diseinurako beren izenak emateko edo abian jartzeko: Elle Macpherson modelo australiarra eta Kylie Minogue pop izarra Tommy Hilfiger eta Chanel bezalako marketara arte. Diseinatzaileen etiketako barruko arropak kontsumitzaile gazteari esaterako gordailua eramaten dio gorputzari tiraka, bakeroen gerrikoen gainean argi eta garbi erakusteko, New Yorkeko South Bronxeko hip-hop kulturako protagonistekin lotura duen itxura jarraituz. 1980ko hamarkada.

Ikusi ere Kortsea; Jockey motzak; Lentzeria; Irristatu.